Vill börja med att påpeka att en bra sniper inte behöver betyda gräsliga FPS eller läskigt dyra uppgraderingar (dock kostar det en hel del även om man beroende på behov kan komma undan ganska billigt).
En sniper som chronar 120m/s kan vara bättre lämpad än en som chronar 200m/s. Allt beror på spelstil, område, och val av delar.
Det första som man bör fundera över är vad man har för behov. Spelar man mest CQB eller i täta skogspartier där avstånden inte är jättestora så finns absolut ingen anledning att bygga en bössa som gör 170m/s+.
Om man däremot spelar mest på större områden med mycket öppna ytor eller kanske vill ha en bössa som lämpar sig på större spel så som Berget så vill man nog lägga sig i det övre registret 170 - 210m/s.
Hänt ett flertal ggr att jag åkt iväg på söndagsspel på nya områden där min bössa har varit totalt ospelbar pga otillräckliga ytor etc och att spela en heldag med sidearm är kanske inte det man ser fram emot när man sätter sig i bilen och kör 10mil enkel resa...
När man tänkt till en och två gånger och väl bestämt sig för vilken typ av bössa man vill bygga är det naturliga steget att börja kolla på uppgraderingsdelar.
Detta är en mindre djungel för den oinvigde!
Vad är det för delar alla talar om?
Zerotrigger, Hopupchamber, Precpipa, barrelspacers, rostfria cylindrar, aluminiumpistonger...wtf?!
"Jag vill ju bara bygga en übersniper för 2000:-" är en väldigt vanlig inställning och jag hoppas att genom att förklara funktionen hos alla dessa underliga delar få Er blivande snipers att förstå varför detta är förbannat svårt för att inte säga omöjligt.
Vi kan ju börja lite mjukt med de mest grundläggande delarna som sitter i från början.
Jag kommer här generalisera, vissa avvikelser från det jag nu skriver kan förekomma!
Ord/fraser markerade med * får egen förklaring i texten.
Original
Trigger/Avtryckarhus
Original är dessa ofta gjorda i plast med interna delar i diecast eller väldigt utblandad aluminium. När man byter till värre fjäder ökar slitaget på dessa delar markant, vanliga fel är att huset i sig spricker eller att sears* nöts ner och inte längre kan plocka upp pistongen.
Ur spelsynpunkt är det största problemet att avtrycket blir väldigt hårt. Vi talar inte om "Jag är stark, jag klarar av det!" -hårt utan mer "Jag har blodblåsor på fingret efter 100 skott"-hårt.
Detta i kombination med vetskapen om att triggern kan lägga av när som helst gör inte saken bättre.
Pistong/Springguide
Pistong:
Plast. Bästa/enda ordet att beskriva originalpistongerna med.
De duger utmärkt upp till en viss gräns (beror lite på märke/modell) men det är rejäla flaskhalsar.
De nöts väldigt fort när man byter till grövre fjäder och har en ful ovana att deformeras om man byter till för grov fjäder. Detta resulterar i att bössan inte går att ladda öht.
Springguide:
Samma historia här. Plast. Funktionen av denna lilla detalj är att samla upp fjädern när man spänner den och hålla den centrerad i cylindern så att den går in i pistongen. Om den går av så "bananar" sig fjädern i cylindern och gör det omöjligt att spänna pistongen.
En komprimerad fjäder håller mycket energi, att hålla all denna energi på plats kräver något starkare än plast.
Precis som pistongen så fungerar original helt ok till en viss gräns men sen är det även här stopp. Slitaget på springguiden är inte lika stort som på pistongen men när den ryker står man likväl med en obrukbar bössa.
Cylinder
Det första jag tar upp här som faktiskt är ren metall även original ^^
Låt dock inte detta lura dig! Det handlar inte om någon högkvalitativ metall utan mer något liknande bläckplåt.
Väldigt tunt gods med bristfälliga gängor och infästningar.
infästningen för laddhandtaget brukar vara rätt klen. jag har sett bössor där man vid högre trim dragit loss denna från resten av cylindern när man laddat bössan. Likaså är gängorna som håller cylinderhuvudet ofta i klenaste laget. När pistongen slår i cylinderhuvudet så är det en väldigt kraft och om gängorna inte är bra så kommer dessa att ge med sig, i bästa fall med läckage och i värsta fall totalhaveri som följd.
Hopuphus
Här finns faktiskt modeller/märken som har ställbar och helt ok hopup från början
Dock finns det även de som inte har det! Detta kan vara värt att kolla upp innan man köper sin bössa.
Oavsett vilken väg man väljer att gå är man begränsad.
Ofta är inte originalpiporna utbytbara eller så är man begränsad till specifika pipor som är speciella för resp bössa.
Det samma gäller hopupgummin, de med fast hopup är det lögn att byta gummin på. När de är slut är de slut om man inte sitter inne med en hel del kunnande och kan hitta egna lösningar.
Pipa
De pipor som sitter original i de flesta bössor, AEG likväl som sniper lämnar mycket att önska. De håller ofta väldigt stora toleranser > 6.10mm. Nu kan .1mm inte tänkas vara så mycket men när man tittar på precpipor så handlar det där oftast om .04 - .01mm. För att sätta detta i ett överskådligt perspektiv kan man tänka sig skillnaden mellan 1cm och 4 - 1mm, rätt saftigt va?!
Det samma gäller längden. Sniperbössor har ofta väl tilltagen cylindervolym i förhållande till piplängd så en längre pipa och är fullt möjligt att använda.
Det finns till vissa modeller längre pipor att köpa men jag avråder från detta (varför kommer framgå längre fram).
Laddhantag
Detta är kanske den viktigaste delen på bössan, vilket många inte tänker på. Kan du inte spänna fjädern spelar det ingen roll vad som sitter i bössan i övrigt.
De flesta (alla?) vapen är dessutom anpassade för högerskyttar.
Original håller dessa ofta helt ok, bara man lär sig ladda rätt och inte belastar laddhantaget mer än absolut nödvändigt.
Kan nämnas att jag drog av mitt APS2-original efter xxx-antal skott @380% så det kan vara värt att byta när man börjar leka i de högre klasserna så att säga.
Trim/Upgrades
Tror att jag nu har tagit upp alla delar som direkt påverkar funktionen och även deras svagheter.
Nu kan det ju då vara på sin plats att förklara varför det finns en uppsjö med uppgrades.
Jag ska försöka att på ett tydligt sätt förklara fördelarna med dessa och samtidigt försöka lista dem i den ordning jag anser dem påverka funktionen, dvs den ordning man bör byta dem.
Detta är Min personliga åsikt och förhoppningsvis kan Du med stöd av mina förklaringar bilda dig en uppfattning om var just Du ska börja.
Precisionspipa (Precpipa)
A & O för en sniper är precision. FPS är underordnat en bra träffbild oavsett avstånd.
Jag har sett spelare med snipers @ 120m/s plocka folk på löpande band på löjliga avstånd så se Dig inte blind på FPS.
Visst en precpipa ger en mindre ökning i FPS då mindre luft läcker ut runt kulan men förvänta Dig inga under här.
Det finns till vissa modeller precpipor att köpa som är anpassade till just dessa. Nackdelen med dessa pipor är att de ofta kommer med antingen fast hopup eller i de fall där de passar vapnets vanliga ställbara hopup är begränsade i val av piplängd.
Mitt råd här är att man skaffar en sk Aerochamber* till sitt vapen om det original inte tar vanliga AEG-pipor.
Varför? Utbudet av vanliga AEG-pipor är överlägset både när det kommer till tolerans och längd.
Man är inte begränsad till en given innerdiameter och man kan även välja en längre pipa om man tex planerar att använda en silencer på vapnet.
Generellt kan man säga att man vill ha en så tight och lång pipa som möjligt men längden får inte överskrida volymen på cylindern med allt för mycket då detta kan ge motsatt effekt. Ofta är 5-10cm längre än original inga problem men där över kan det börja bli lite bökigt (varför tas upp i andra trådar på forumet för dem som är intresserade).
Aerochamber
Detta är en underbar tingest! Detta är inte ett måste till alla modeller men till de där det finns tillgängligt är det en gudagåva.
Denna ersätter originalhopupen med en enhet som förutom att erbjuda ställbar hopup även gör vapnet kompatibelt med standard AEG hopupgummin och pipor.
De kan se olika ut beroende på modell och tillverkare, vissa erbjuder tom möjligheten att ställa hopupen i sidled (till viss del).
Pistong/Springguide
Pistong:
Vid högre trim är det pistongen som tar den första smällen. En originalpistong kommer inte överleva länge tyvärr.
Här finns den uppsjö av alternativ, modeller och märken.
Jag personligen använder en "vanlig" aluminiumpistong men vissa föredrar vakumpistonger (någon får gärna fylla på om den faktiska skillnaden).
Gemensamt för alla trimpistonger är att de är gjorda i mycket tåligare material och inte nöts (alls?) jag har personligen haft samma pistong i 8 år och den håller än utan direkt synbart slitage.
Värt att notera här och även när det kommer till cylindrar är att det finns olika klasser. Ju högre klass ju högre hållfasthet helt enkelt.
Planerar man inte att bygga en bössa som gör över 150m/s behöverman inte köpa en lvl 4 cylinder/pistong även om det absolut inte skadar.
Springguide:
Här finns det lite olika lösningar beroende på märke/modell.
Vanligast är springguides i stål eller rostfritt men det finns även kullagrade dito.
En kullagrad springguide har ett kullager i botten som tillåter fjädern att snurra runt själva pinnen på springguiden. Detta minskar belastningen på fjädern då den inte utsätts för samma roterande belastning som när vanlig springguide används. Finns detta att tillgå till det vapen Du bygger så är det inte en dålig investering.
Cylinder
Förutom att vara gjorda i bättre material (ofta rostfritt) finns dessa tex med teflonbeläggning för minskad friktion och andra "extra" finesser.
Ska man köra högre trim är det med fördel man köper en bättre cylinder, precis som med pistong baserar man valet på tänkt trim.
Finns ingen direkt anledning att köpa en cylinde ri högre klass än pistongen men däremot kan man med fördel göra det motsatta.
Zerotrigger/Sears
Nu börjar vi komma till det riktiga godiset
Sears:
Kan här vara på sin plats med en liten förklaring av vad sears är.
Sears heter de metall-"stavar" som sitter i triggerhuset.
De har bla till funktion att hålla pistongen i bakspänt läge och när de nöts ner hålls pistongen inte längre kvar när man försöker ladda.
På vissa modeller räcker det att byta dessa till förstärkta dylika då triggerhuset i övrigt orkar med en hel del. Dock kan avtrycket fortfarande vara väldigt hårt vid högre trim och då kan det vara på sin plats att köpa en:
Zerotrigger:
Förutom att ha förstärka sears så erbjuder en zerotrigger en del andra trevliga förbättringar.
*Enklare demontering av bössan då man ofta kommer åt delarna som håller fast pistongen utifrån bössan.
*Otroligt lätt avtryck, mha ett antal hävarmar så reduceras kraften som krävs för avtryck avsevärt (min bössa @ 380% kan man nästan trycka av genom att andas på den).
*Vissa modeller erbjuder tom ställbar avtryckskänslighet.
Planerar Du att trimma bössan i de övre klasserna så är detta nästan ett måste. Om inte för den direkta funktionen så för spelbarheten på vapnet.
Laddhantag
Här beror det till stor del på om du är höger eller vänsterskytt.
Som vänsterskytt är ett nytt laddhandtag ofta ett måste då väldigt få (om några) levereras i vänstermodell.
Det finns ingen anledning att inte köpa ett förstärkt laddhantag i detta fall.
Detta är annars ingen absolut nödvändig detalj men vill Du vara helt säker på att grejerna ska hålla så är det helt klart värt att ta en närmare titt på.
De förstärkta laddhantagen är väldigt tåliga och jag rekommenderar
att man köper ett om man ska upp och leka i 300%+/180m/s+ de krafterna man talar om vid dessa trim verkligen sliter på vapnet.
Barrelspacers
Små plastcylindrar som centrerar innerpipan i ytterpipan. Funktionen är att centrera innerpipan och minska risken för att denna rör sig vilket påverkar träffbilden.
Här finns lite olika vägar att gå, vissa fyller ytterpipan med dessa och andra (så som mig) nöjer sig med ett par stycken.
Vilken väg man ska gå spelar lite roll på hur bössan i övrigt ser ut.
Jag har tex en silenceradapter i fronten på ytterpipan som centrerar innerpipan väldigt tight och jag har därför bara 2 spacers i ytterpipan för att förhindra att innerpipan "bananar"sig.
Tips och trix
Gängor
Tyvärr lämnar materialet i vapenkropparna en hel del att önska.
Efter en tids användning är det beklagligt nog inte ovanligt att gängorna börjar glappa.
Detta kan visa sig genom att tex triggerhuset, när det belastas av fjäder/pistong åker ut en bit ifrån vapenkroppen och inte klarar av att hålla pistongen i spänt läge.
Som tur är finns det lösningar:
Den enklaste och billigaste är att borra ur den gamla gängan och gänga om med en grövre. Detta kan kräva modifikation av andra delar för att få plats med en grövre skruv och är inte en långsiktig lösning då problemen kommer uppstå förr eller senare igen.
Den i mitt tycke bästa och då också dyrare lösningen är att byta ut originalgängorna mot sk insatsgängor.
Detta är i grund och botten fjädrar man monterar istället för originalgängorna. Man får i praktiken gängor som är lika tåliga som om vapenkroppen skulle vara tillverkad i rostfritt, aldrig mer någon oro över att gängorna ska nötas mao.
Det är tyvärr inte lönt att köpa den utrustning som krävs för detta om man bara ska fixa en bössa men de flesta mekaniska verkstäder brukar ha detta så det kan vara lönt att ringa runt och fråga om någon kan tänka sig att hjälpa.
Tätning
Ofta behöver man täta vissa delar då de original (detta gäller även trimdelar) inte alltid är så täta som man kan önska.
Exakt vad som kan behövas tätas är svårt att svara på då det skiljer sig från vapen till vapen men tänkte iaf ta upp några saker som kan vara värt att kontrollera:
Pistong:
Den kanske viktigaste delen att få tät. Det är trots allt här kompressionen sker och läckage här påverkar FPS ganska markant.
Beroende på vilken typ av pistong man har kan den faktiska funktionen variera och därmed också metoderna man får använda för att täta dem.
Personligen använder jag en "vanlig" pistong. När pistongen rör sig framåt så trycker luften i cylindern genom små hål i fronten på pistonghuvudet ut en O-ring som tätar mot cylinderväggarna. Även om denna typ av pistong ofta tätar väldigt bra så sker en viss förlust av luftvolymen innan O-ringen hunnit täta ordentligt.
Jag har löst detta genom att montera en mindre O-ring under den stora. Med denna lösning så tätar alltid pistongen och man utnyttjar hela cylindervolymen.
Här kan det krävas en hel del testande innan man får det rätt. En för stor undre O-ring gör att pistongen nyper i cylindern och med en för liten blir det inte tillräckligt tätt.
**fortsättning följer**
Har jag glömt någon del?
Något mer som kan sägas utöver det jag nämnt?
Detta är främst baserat utifrån APS2, skiljer ju lite för tex VSR så skulle vara bra om någon kan fylla på med lite info om just dessa antingen här eller i PM till mig så uppar jag tråden.
Tror det skulle gör sig bättre med en egen tråd för gasvapen då jag inte har kunskapen och det nog blir lite för grötigt då de skiljer sig för mycket från varandra.
Bidra gärna med länkar till delarna till resp märke så kan jag lägga till en nyttig liten länkdel.
Edit, lite små ord och formuleringar. Ska göra mitt bästa att försöka få upp bilder och en video på detta ämne men tiden vill aldrig infinna sig
Sysop
Backend Dev